Электрические стеклоподьёмники
Электроприводы стёкол (ЭСП) в машине, как показывает практика, вещь не столько приятная, сколько полезная. Главный аргумент в пользу их установки - водитель меньше отвлекается от управления автомобилем.
Понадобится: ключ "на 10", головка "на 12", плоская и крестовая отвёртки, бокорезы, утконосы, изолента, провода (6-8 м), держатель предохранителя вместе с предохранителем на 8А.
Чтобы сделать 'приятное и полезное' в своей машине с 'низкой' панелью, для начала нужно было сообразить, куда установить кнопки стеклоподьёмников. Полазив в Интернете, обнаружил, что смекалистые ребята ставят их куда угодно, чуть ли не на потолок. В качестве примера для подражания решил выбрать вариант установки в тоннель, рядом с 'ручником'.
Сначала необходимо разместить кнопки на тоннеле. Для этого вытаскиваем его из машины, размечаем отверстия и при помощи надфиля (в идеальном случае - лобзика) выпиливаем посадочные места под кнопки. Далее возвращаем тоннель обратно в машину, предварительно подрезав на необходимую длину воздуховод. Необходимо проследить, чтобы его "горлышко" совпало с воздуховодом из-под передней панели. Вариант изъять воздуховод вообще к применению не рекомендую, т.к. зимой на задних сиденьях будет откровенный холодильник. После установки кнопок следует немного доработать крышку, находящуюся под "ручником". Необходимо нарастить язычки крышки при помощи кусочков пластмассы и суперклея для того, чтобы при нажатии на кнопки она не выпадала из своего гнезда. В результате должно получиться следующее:
ЭСП в сборе с кнопками, проводкой и гофрированными трубками были куплены за 1650 р. (16/05/2002) в магазине 'Ралли' и после небольшой доработки были готовы к установке. Процесс установки приводов в двери больших трудностей не вызвал, а вот протягивание проводки (предварительно удлиннённой с таким расчётом, чтобы хватило до места установки кнопок) из дверей в салон заставило помучиться. Пришлось прибегнуть к старому методу: для протаскивания проводки через фигурные места с изгибами используется медная проволока толщиной 0.8мм, которая протаскивается первой, затем ею крепко привязываются основные провода, далее медную проволоку вместе с привязанными проводами пытаемся вытащить. Далее протаскиваем под панелью в тоннель к кнопкам. Рекомендуемая схема подключения - на рисунке.
Плюс 12 В у меня взято напрямую с аккумулятора через предохранитель 8А.
О достоинствах ЭСП уже сказано, а недостатки пока следующие: ввиду отсутствия электронного 'автостопа' нет возможности сделать автозакрывание стёкол при постановке автомобиля на охрану, перегрузка по току (из-за налипшей на стекло смолы деревьев) привела к выходу из строя кнопки. Отдать 600 р. за 'автостоп' жалко, а собирать пока лень. Тем, кто загорелся желанием всё-таки сделать и автостоп тоже, порекомендую обратиться сюда.
PS
Как выяснилось в процессе эксплуатации, неторопливый подъём стёкол связан в первую очередь со значительным падением напряжения на разъёмах предохранителя, кнопках и проводах. Причём наиболее значимыми являются потери на предохранителе. Проведена модернизация: проводку от аккумулятора, предохранитель я убрал вообще, а провод, который был подключен к предохранителю (+12 В на рисунке), вставлен в колодку Ш1 штатного блока предохранителей, на 1 место. +12 В в этом случае подаётся с реле ЭСП К7. В моей машине разводки под штатные ЭСП не было, а потому это реле не использовалось. Пришлось его выбросить, а вместо него поставить перемычку, имитирующую замкнутые контакты 87 и 30 реле. Предохранитель F6 изначально стоял на 10 А, заменил на 20 А.
Результат: помимо повышения надёжности проводки ЭСП, стёкла ездить стали ощутимо быстрее.
Счастливого пути!
